理发师晓华火爆出圈，为什么好tony总是不可多得？
2024-11-14 19:00:00 IC photo / 图 近日，来自湖南怀化的理发师晓华在网上爆火，她面对顾客提出的“剪短一点”、“打薄一点”等要求时，总能对客户的想法理解到位，剪出的发型清爽又修饰脸型，不但一周内涨粉超过百万，还吸引了大量游客前去剪头打卡。 晓华之所以能走红，是因为这样“听得懂话的理发师”实在太稀缺了，再加上她“男士剪发30元，女士剪发45元”的定价在大家心中拉满了好感。 讲真，谁还没被理发店的tony老师（理发师的统称）坑过几次呢？豆瓣上有个“烫头失败小组”走红网络，记录了很多网友在理发店里的糟心遭遇。 走近美发店，仿佛走近了时尚的风暴眼——托尼老师正在为顾客焗油，凯文总监正在为VIP烫卷。推开门，响彻云霄的欢迎光临让你虎躯一震，但在你走进去的一刻，“命运”便不在自己手中了。所谓每一次剪发都是一场豪赌，而且往往是十赌九输。出门之时，两小时前满怀希望的爱美人士常不禁仰天长叹：为什么托尼老师总是剪不出我满意的发型！ 心理学把理发之后常犯的“心绞痛”视为一种屡见效应：我们会偏好自己熟悉的事物，当一个普通的东西或人在我们眼前频繁出现时便会逐渐喜欢上它。意思是并非托尼剪得丑，不过是你没看习惯而已，多照照镜子就好了。还有的将之解释为“心理落差”——我们在判断一个发型的好坏时，往往以明星或者模特作为比照的对象，自然会接受不了自己的造型。翻译过来便是：发型还得看脸。 以这两个理由搪塞未免令人委屈：大多数人未必是对自己的形象有过高的估计。而有的托尼剪出来的“艺术品”的确是24K纯丑，越看越丑。这一切，都是什么造成的呢？ 理发也曾是一门手艺 曾经的理发师并非现在穿着紧身裤和马甲、名字很洋气的美发师，而是剃头“匠人”。他们穿着白大褂，在街头摆好椅子，从小箱子中拿出牛皮包裹的各类小刀、推子，铺在一旁的水泥台子上，为街边排队的街坊简单理个发，收个几块钱。他们的手艺大多是师徒传承，讲究童子功。不过那时还没有审美的概念，发型以清爽干净为主，理发师具有手艺人的耐心细致。 1990年代初，中国改革开放进入新阶段。国外理发店的时尚风吹到国内，下海的商人瞄准商机，从一线城市到县城，将新型发廊开遍了全国各地。初时发廊的技术要求尚不高，是劳动密集型产业，理发师成为了十六七岁辍学少年的无奈选择。没有审美底蕴的发展模式为今后的理发业乱象埋下了伏笔，这其中，甚至有些理发店挂羊头卖狗肉，从事色情行业的勾当，以致“洗头妹”的称谓在那个年代被大众污名化。而理发师则被老一代看作最没文化和前途的专业。时至今日，“理发师”依然是一个会因为观念偏见而导致难结婚的职业。行业传统成为一种恶性循环，高素质人才不愿入行，从业人员的综合素质一直较难提高。 理发人才培养的需求太大，于是便有了美容美发专修学校。没有任何基础，只是想要学一门手艺的年轻人，只需要几千上万的学费，便可速成理发师。创意和审美除了长期的实践观察、对形象设计的热情和爱，还需要美术基础、教育积淀来培养，速成式教育却难造就一个审美好的人才。 既然如此，按理说只要认真对待工作、关注时尚行业、积极钻研摸索，不出几年，一个审美好技艺高的理发师也就练成了呀，为什么好的理发师还是像珍稀动物一样，寻寻觅觅而不可得呢？ 当理发师成为“办卡师” 从1990年代发廊遍地开花开始，理发店便以利益最大化为导向，在最短时间内扩大店面数量，做大资产规模成了大多数理发店的唯一目标。于是，不少理发店开始用办卡打折的方式吸引现金流，将理发师的工资结构调整为以办卡提成为主。各地理发师的工资结构并非单由手艺高低决定，他们主要的收入是靠拉拢顾客开卡、充值，并从中抽取提成。据公开报道，行业内提成比例基本确定在8%-20%。营销至上的风气让理发师卖卡比好好剪发来得更快，专心提高技能不如能聊能侃会忽悠。 此外，理发师在店内的职位评级也与开卡的营销收入紧密挂钩。由于职位越高固定工资越多，为了保住级别不被降低，理发师必须得不停推荐高价服务和套餐给顾客。相信大家都听过这样的介绍：你觉得不好看，染个色就可以；卷发比直发更适合你。发型设计已经不再以美观为第一要义，能拉动更多消费的项目强行成为“最适合你的”。 消费者常常调侃：“我们比盲人按摩更需要的，是哑巴理发师。”这也是营销压力下的理发师不得已的选择。每天清晨和午餐之后，理发师和洗头小妹们还会集合在理发店门口，做早操并集体喊话。这样的洗脑式行业管理模式与整个行业营销至上的理念是分不开的。 剪一个好发型有多难 那么，适合自己的发型只能靠碰运气吗？当然不是，只不过掌握这个普遍规律并不简单。 要成为一个优秀的哑巴理发师，高超的剪发技巧还远远不够，还需要掌握人体的头骨形状。好的发型追求头脸比的匀称，使得正面看起来是头骨正好包住脸部。很多女性会觉得头发贴头皮难看，男生之所以不敢尝试板寸，就是因为亚洲人头发生长部分的颅骨大多比脸最宽的部分窄，将颅骨部分留长留高和蓬松，会修饰脸型使之流畅。不当的发型处理会使得脸大头小的缺陷被放大。颅顶高(发际线到头顶的垂直高度)也是被考虑的因素。颅顶高会显得身高高，发量多，头脸部线条舒展。颅顶低的人要是理发师依然统一为其做流行发型或者一律剪短，将不会起到修饰缺陷的作用。 此外，理发师还需依据脸型来设计发型。理发师往往会建议：圆脸最好拉直，可以让脸变得更长，长脸烫卷会让脸型柔和。但落实到实际行动，大多数时候是“假装为你设计一下”的噱头。脸型真正需要发型修饰的是流畅度和风格问题。比如圆脸加上可爱的五官往往会有甜美气质，一味拉直反而会弱化本身的感觉。太阳穴凹陷、颧骨突出都有相应的发型解决方法。 这还不算完，理发师还需对三庭五眼进行细致分析。“三庭五眼”是人的脸长与脸宽的一般标准比例，不符合此比例，就会与理想的脸型产生距离。三庭五眼协调会让人觉得标致，不协调时可用发型调节：用露额头挑高头顶的方式增长上庭，用侧面头发遮脸的方式来缩短下庭宽度等。这些都需要对职业和审美偏好等进行综合判断，以及对五官风格、身高和整体气质有良好的把控。 好的发型的设计难度不亚于医美，对理发师的审美能力要求不低于整形专家。但我们常常碰到的理发师却总是自诩为艺术家，以标榜艺术的方式否定美的标准，用照片、美颜和话语造梦让顾客忘乎所以，以此来掩饰自己专业上的缺陷。 90年代发廊刚开始发展时市场尚有信息不对称，理发行业的从业者拥有权威话语。但在互联网时代，信息不对称逐渐消失，消费者的审美可能增长得比理发师还要迅速，理发师再自称“你觉得不好看是因为你欣赏不了”“你不懂审美”可能会招致反感。 很多爱美的女性千里迢迢去日韩理发，日韩的好发型是怎样诞生的？日本的理发师不叫托尼、凯文或是艾伦，而是一个受人尊重的职业。他们的行业培训两年起步，光是学费便需三百多万日元，在艰苦的学习培训之后还有难度较大的国家准入考试，通过考试才能进入实习期。其专业程度可见一斑。 当然，很多时候专业素养只是一方面，“听得懂话”才是把顾客服务好的关键。希望在以后，像晓华这样具备专业素养又“听得懂话”的发型师能够越来越多。
IC photo / 图
近日，来自湖南怀化的理发师晓华在网上爆火，她面对顾客提出的“剪短一点”、“打薄一点”等要求时，总能对客户的想法理解到位，剪出的发型清爽又修饰脸型，不但一周内涨粉超过百万，还吸引了大量游客前去剪头打卡。
晓华之所以能走红，是因为这样“听得懂话的理发师”实在太稀缺了，再加上她“男士剪发30元，女士剪发45元”的定价在大家心中拉满了好感。
讲真，谁还没被理发店的tony老师（理发师的统称）坑过几次呢？豆瓣上有个“烫头失败小组”走红网络，记录了很多网友在理发店里的糟心遭遇。
走近美发店，仿佛走近了时尚的风暴眼——托尼老师正在为顾客焗油，凯文总监正在为VIP烫卷。推开门，响彻云霄的欢迎光临让你虎躯一震，但在你走进去的一刻，“命运”便不在自己手中了。所谓每一次剪发都是一场豪赌，而且往往是十赌九输。出门之时，两小时前满怀希望的爱美人士常不禁仰天长叹：为什么托尼老师总是剪不出我满意的发型！
心理学把理发之后常犯的“心绞痛”视为一种屡见效应：我们会偏好自己熟悉的事物，当一个普通的东西或人在我们眼前频繁出现时便会逐渐喜欢上它。意思是并非托尼剪得丑，不过是你没看习惯而已，多照照镜子就好了。还有的将之解释为“心理落差”——我们在判断一个发型的好坏时，往往以明星或者模特作为比照的对象，自然会接受不了自己的造型。翻译过来便是：发型还得看脸。
以这两个理由搪塞未免令人委屈：大多数人未必是对自己的形象有过高的估计。而有的托尼剪出来的“艺术品”的确是24K纯丑，越看越丑。这一切，都是什么造成的呢？
理发也曾是一门手艺
曾经的理发师并非现在穿着紧身裤和马甲、名字很洋气的美发师，而是剃头“匠人”。他们穿着白大褂，在街头摆好椅子，从小箱子中拿出牛皮包裹的各类小刀、推子，铺在一旁的水泥台子上，为街边排队的街坊简单理个发，收个几块钱。他们的手艺大多是师徒传承，讲究童子功。不过那时还没有审美的概念，发型以清爽干净为主，理发师具有手艺人的耐心细致。
1990年代初，中国改革开放进入新阶段。国外理发店的时尚风吹到国内，下海的商人瞄准商机，从一线城市到县城，将新型发廊开遍了全国各地。初时发廊的技术要求尚不高，是劳动密集型产业，理发师成为了十六七岁辍学少年的无奈选择。没有审美底蕴的发展模式为今后的理发业乱象埋下了伏笔，这其中，甚至有些理发店挂羊头卖狗肉，从事色情行业的勾当，以致“洗头妹”的称谓在那个年代被大众污名化。而理发师则被老一代看作最没文化和前途的专业。时至今日，“理发师”依然是一个会因为观念偏见而导致难结婚的职业。行业传统成为一种恶性循环，高素质人才不愿入行，从业人员的综合素质一直较难提高。
理发人才培养的需求太大，于是便有了美容美发专修学校。没有任何基础，只是想要学一门手艺的年轻人，只需要几千上万的学费，便可速成理发师。创意和审美除了长期的实践观察、对形象设计的热情和爱，还需要美术基础、教育积淀来培养，速成式教育却难造就一个审美好的人才。
既然如此，按理说只要认真对待工作、关注时尚行业、积极钻研摸索，不出几年，一个审美好技艺高的理发师也就练成了呀，为什么好的理发师还是像珍稀动物一样，寻寻觅觅而不可得呢？
当理发师成为“办卡师”
从1990年代发廊遍地开花开始，理发店便以利益最大化为导向，在最短时间内扩大店面数量，做大资产规模成了大多数理发店的唯一目标。于是，不少理发店开始用办卡打折的方式吸引现金流，将理发师的工资结构调整为以办卡提成为主。各地理发师的工资结构并非单由手艺高低决定，他们主要的收入是靠拉拢顾客开卡、充值，并从中抽取提成。据公开报道，行业内提成比例基本确定在8%-20%。营销至上的风气让理发师卖卡比好好剪发来得更快，专心提高技能不如能聊能侃会忽悠。
此外，理发师在店内的职位评级也与开卡的营销收入紧密挂钩。由于职位越高固定工资越多，为了保住级别不被降低，理发师必须得不停推荐高价服务和套餐给顾客。相信大家都听过这样的介绍：你觉得不好看，染个色就可以；卷发比直发更适合你。发型设计已经不再以美观为第一要义，能拉动更多消费的项目强行成为“最适合你的”。
消费者常常调侃：“我们比盲人按摩更需要的，是哑巴理发师。”这也是营销压力下的理发师不得已的选择。每天清晨和午餐之后，理发师和洗头小妹们还会集合在理发店门口，做早操并集体喊话。这样的洗脑式行业管理模式与整个行业营销至上的理念是分不开的。
剪一个好发型有多难
那么，适合自己的发型只能靠碰运气吗？当然不是，只不过掌握这个普遍规律并不简单。
要成为一个优秀的哑巴理发师，高超的剪发技巧还远远不够，还需要掌握人体的头骨形状。好的发型追求头脸比的匀称，使得正面看起来是头骨正好包住脸部。很多女性会觉得头发贴头皮难看，男生之所以不敢尝试板寸，就是因为亚洲人头发生长部分的颅骨大多比脸最宽的部分窄，将颅骨部分留长留高和蓬松，会修饰脸型使之流畅。不当的发型处理会使得脸大头小的缺陷被放大。颅顶高(发际线到头顶的垂直高度)也是被考虑的因素。颅顶高会显得身高高，发量多，头脸部线条舒展。颅顶低的人要是理发师依然统一为其做流行发型或者一律剪短，将不会起到修饰缺陷的作用。
此外，理发师还需依据脸型来设计发型。理发师往往会建议：圆脸最好拉直，可以让脸变得更长，长脸烫卷会让脸型柔和。但落实到实际行动，大多数时候是“假装为你设计一下”的噱头。脸型真正需要发型修饰的是流畅度和风格问题。比如圆脸加上可爱的五官往往会有甜美气质，一味拉直反而会弱化本身的感觉。太阳穴凹陷、颧骨突出都有相应的发型解决方法。
这还不算完，理发师还需对三庭五眼进行细致分析。“三庭五眼”是人的脸长与脸宽的一般标准比例，不符合此比例，就会与理想的脸型产生距离。三庭五眼协调会让人觉得标致，不协调时可用发型调节：用露额头挑高头顶的方式增长上庭，用侧面头发遮脸的方式来缩短下庭宽度等。这些都需要对职业和审美偏好等进行综合判断，以及对五官风格、身高和整体气质有良好的把控。
好的发型的设计难度不亚于医美，对理发师的审美能力要求不低于整形专家。但我们常常碰到的理发师却总是自诩为艺术家，以标榜艺术的方式否定美的标准，用照片、美颜和话语造梦让顾客忘乎所以，以此来掩饰自己专业上的缺陷。
90年代发廊刚开始发展时市场尚有信息不对称，理发行业的从业者拥有权威话语。但在互联网时代，信息不对称逐渐消失，消费者的审美可能增长得比理发师还要迅速，理发师再自称“你觉得不好看是因为你欣赏不了”“你不懂审美”可能会招致反感。
很多爱美的女性千里迢迢去日韩理发，日韩的好发型是怎样诞生的？日本的理发师不叫托尼、凯文或是艾伦，而是一个受人尊重的职业。他们的行业培训两年起步，光是学费便需三百多万日元，在艰苦的学习培训之后还有难度较大的国家准入考试，通过考试才能进入实习期。其专业程度可见一斑。
当然，很多时候专业素养只是一方面，“听得懂话”才是把顾客服务好的关键。希望在以后，像晓华这样具备专业素养又“听得懂话”的发型师能够越来越多。
